アパレルってどんな仕事？
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アシンメトリーについて
くりっく365。ファッションでは特に左右非対称という意味で使われることが多い。遊び心を感じる、少しエッジなデザインで、シャツやジャケットの裾、襟や袖などによく見られる。
対称性（たいしょうせい）、又はシンメトリー(Symmetry)とは、ある変換に関して不変である性質のことを言う。
並進対称性は、並進操作に対して対称であること。及びその性質。普通には方向を含めた空間軸、時間軸、あるいは大局性（局在性）に置いて変わらないこと、即ち斉一=均一であること。 連続的対称とは 並進操作においていかなる距離を取っても対称であること。離散的対称とは 並進操作において最少距離（の正数倍）において対称であること。一般に回転対称は離散的対称である。
FXをある回転角で回転したときに、もとの図形に重なる場合、その図形は回転対称性を持っている。 あらゆる図形は1回転(360°)すると元の図形に重なるが、これは合同変換にすぎないので通常考えない。 1/2回転(180°)回転して元の図形に重なるものは2回対称であるという。 1/3回転(120°)回転して元の図形に重なるものは3回対称であるという。 以下同様。
任意の回転について対称、あるいは微小回転について対称であるものは等方的である。
ある鏡映面に関する鏡像が元の図形と一致するならば、その図形は鏡像対称であるという。例えば、平面上の図形が鏡像対称であるとは、線対称であることを意味する。
結晶構造は並進対称性、回転対称性および鏡像対称性の組み合わせで表現することができる。それらは点群、空間群にまとめられる。
式の文字を入れ替えても元の式と変わらない式を対称式という。 例えばx2 + xy + y2はxとyの入れ替えについて不変な対称式である。
美術におけるシンメトリー
ルーヴル美術館収蔵美術におけるシンメトリーとは、対象に中心線を引いて、その左右対称な様式美を指す。実際の人間においては完全に左右が対称になる事は無い。従ってシンメトリーにみられる様式美は憧れの想像美であると言える。
右の写真は古代エジプトにおける胸像であるが、シンメトリーによる様式美を保っている事が良く分かる。このような形式は古代エジプトのほかにも、古代ギリシア、古代ローマにも見られる。また古代ギリシア、ローマ文明の復活をかけたルネサンスにおいてもシンメトリーの様式美が復活する。ルネサンスにおいては次第にシンメトリーが捨てられ、解剖学に基づいた活動的な様式へと変化する。これがマニエリスムである。
英語の overall は全身を覆う形状をした作業着全般を指し、「つなぎ」の作業着なども含むが、日本語の「オーバーオール」は、米語の overall とほぼ同義であり、特に胸当てとサスペンダーの付いたズボン (bib and brace) を指す。フランス語 salopette からサロペット（元来は吊り紐が背中で交差された衣服）とも呼ばれる。
元々は中に着ているトップスに汚れがつかないように作られた服だったが、現在では作業着はもちろん、子どもの遊び着やファッションとしても愛用されている。 また肩から吊り、腹部を締め付けない構造のため、マタニティウェアに用いられることもある。
胸当てや腰周りに至るところにポケットがついているが、これらのほとんどは作業着として着る場合において作業の道具を入れるために作られたと言われている。例えば左腰の部分についている紐はハンマーフックと呼ばれ、ハンマーを入れて持ち運べるように作られており、右腰の部分についている縦長のポケットはスケールポケットと呼ばれ、定規を入れて持ち運べるように作られている。 なお、サロペットは肩紐が背中で交差されたタイプ（クロス式）のものをいい、現在主流の背中の臀部から肩紐までが一体になっているタイプ（ハイバック式）をオーバーオールと呼ぶのが正しいと言われる。
着用法はズボンを穿くのと同じで、まず足を入れて、続いて後ろにある肩紐を肩にかけて前に持って行き、肩紐についている金具を胸当てのボタンに引っ掛ける。股上のサイズが合わない場合は、肩紐についている調節金具で肩紐の長さを変えることで調節する事ができる。形状としては、胸当てでなく肩紐にボタンがついているタイプや、つなぎに似た型で股部分から胸当てまでファスナーがついており、つなぎと同じ着用法で着るタイプもあり、全てのオーバーオールがこの着用法に適用されるとは限らない。
ズボンの部分が半ズボン(もしくはショートパンツ)になっているオーバーオールはショートオールと呼ばれるが、1970年代後半には「ホットパンツ」と呼ばれた。またハンマーフックとスケールポケットが付いているが胸当てがないパンツ状のものはペインターパンツと呼ばれている。
ズボンの部分がスカートになっているオーバーオールはジャンパースカートに分類されるケースがあるが、分類上はサロペットスカートに属する。
一般的には青のデニム地が用いられるが、最近ではコーデュロイのものも多く見られる。ジーンズに似合う上着として、リーバイ・ストラウス社が1960年代初頭に製造を開始した。
種類は大きく分別してファースト、セカンド、サード、フォースである。リーバイ・ストラウス社のモデル70505がフォースタイプであるが、サードタイプとの違いは着丈の長さ（フォースの方が若干長い）程度の物で違いは感じられない、一般的にジージャンとして普及しているのはサードタイプのものである。
ワークウェアとしての機能性が重視されていたモデルであり、腰部にシンチバックが付けられている。
また、前の身頃にアクションプリーツが設けられ、シルエットが若干ルーズ。
他のモデルと比べ、襟が低めに作られている事からもワークウェアとして作られた事が伺える。
フロント胸部のポケットは左側にのみ付けられており、袖にはリベットが打たれている。
ファーストモデルに限り以降のモデルとは袖口の生地のあわせが逆になっている。
基本的なディテールはファーストと相似しているが、戦後登場したセカンドはファーストに比べ、ファッション性が高まった。
主な違いはシンチバックの廃止、前身頃のポケットの増加である。
ポケットは左右両方に装備された。
シンチバック廃止後、代替としてボタンアジャスターが装備される。
ジージャンとしては一番ポピュラーな形であり、多くのメーカーがコピーしてきた事からもこのデザインの人気の程が伺える。
セカンドのシルエットをさらにファッショナブルなラインとし、ホームベース型のフロントポケットはシャープになり、V字型の切り替えしが入っている事がデザイン上の特徴となる。
従来のジージャンよりも釦がひとつ多くなっている。
前述の通りサードタイプの着丈が若干長くなったものである。
リーバイ・ストラウス社のフォースタイプではそれまでデニムにはXXデニムを使用してきたが、このモデルからはデニムがXXデニムではなくなった。
前述の通りジージャンという名称は和製英語であり、しばしばツイルジージャン、コーデュロイジージャン等と本末転倒な呼び方をされる事もある。英語圏ではトラッカージャケット、デニムジャケットといった呼び方をされる事が多い。