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ヴィンテージについて

外国為替。元々はブドウが豊作の年に作られた極上のワインを指す。現代では年代物のアイテムを総称した意味。ヴィンテージ、またはビンテージ(vintage)とは本来、ワインにおいて、ぶどうの収穫から醸造を経て、瓶詰めされるまでの工程を表す言葉である。語源はフランス語のvendangeからで、さらに遡ればラテン語の「ぶどうを収穫する」という意味からきている。同一年に一定の区域から収穫されたぶどうのみを使って醸造されるワイン、また、そのワインに使われたぶどうの収穫年を指し、いわゆる当たり年のワインを指すようになった。名品や、年代物の楽器・オーディオ製品・カメラ・衣料品・くるまなどの希少品の意味に用いられるようになったが、英語のvintageは、「～の頃」、「時代」などを意味し、a clock of ancient vintage（古い時代の時計）などの使い方をするが、「年代物の逸品」という使い方はないようである。外為といえば、高級ワインの代名詞であることから、英語圏には、「ヴィンテージ」のつく商標や商品が多数ある。フランスワインは年によって、「偉大な年」と呼ばれるすばらしいワインができる年と、さほどでない年があり、その品質には雲泥の差がある。最近十数年のものでも、同一シャトーの商品が、ヴィンテージの違いによって5倍くらい違うものはざらにある。また、最高級に属するワインには、収穫後数年から数十年（長いものでも2、30年くらいが一番いいと言われている）寝かせた方がいいものがある。消費者に、好みの品質のものを選んでもらうのと、飲み頃の目安を知らせる目的で、ヴィンテージが打たれている。ヴィンテージ・チャートフランス各地のワイン産地におけるヴィンテージの良否を表にしたものをヴィンテージ・チャートという。できの良さを20点満点で記述してあるものと、飲み頃を記号で表記したものがある。講談社の『世界名酒辞典』やヒュー・ジョンソンの『Pocket encyclopedia of wine』などに掲載されており、フランス食品振興会などでも売られている。 FXには、ヴィンテージのないものが多い。シャンパーニュ地方は、フランスのぶどう栽培地域ではもっとも北に位置し、よいワインができず、苦肉の策としてシャンペンが考案されたと言われている。年によるぶどうの品質の差が大きく、複数の年号のワインをブレンドして作るのが普通だからである。しかし、当たり年の同一年産のみで作られたものも作られ、ヴィンテージ・シャンパーニュとして売り出される。一般に、ノン・ヴィンテージのものに比べ、2倍以上の価格のものが多い。有名なドン・ペリニョンも、ヴィンテージシャンペンの一つである。派生語名品・一級品を示す用語。ジーンズなどの古着やヴァイオリンをはじめとする楽器に用いられるようになり一般化した。現在ではその使用範囲はきわめて広く、家具や日本酒などにもヴィンテージと呼ばれるものが存在する。基本的に過去の年代（およそ10年以上前）に作られた製品に対して使われ、新しい製品（10年以内）に使うのは誤りである。ジーンズ前面右手ポケット上部に付いている、デニムで出来た小さなポケットのこと。もともとは懐中時計を収納するためのウォッチポケットであり、背広ズボン前面右ポケット内にあるウォッチポケットと同じ目的で付けられているのだが、腕時計の普及に伴い使用されなくなっていった。現在の名前のとおり硬貨を入れるために流用することも出来るが、もともと懐中時計1個をぴったり収めるだけの用途であったためポケットにマチが付けられておらず、実際に硬貨を収納するにはスペースがほとんどないに等しい。よって一種の装飾部位として仕様だけが引き継がれているのが実情。ポケットの端など力のかかる部分を補強するために打ち込まれた鋲のこと。ジーンズ誕生の要。金属製で銅が素材として用いられる。ほかには鉄やアルミ、ニッケルの合金が使われることもある。現在はカンヌキと呼ばれるバータック（ジグザグのステッチ）で代用される場合もある。1937 - 1966年のリーバイスジーンズでは、鞍を傷つけないために生地の内側から打たれた「隠しリベット」が用いられた。1940年代には股部分にもリベットが施されていた（クロッチリベット）。リーバイ・ストラウス社の代表的な製品。1890年に自社製品へのロットナンバー（品番）付番制度を導入したのをきっかけに誕生、501 は当時の最高品質デニム生地であるXX（ダブルエックス）デニムを使用した製品に与えられた品番である。現在ではジーンズにおける 501 は商標登録がされており単なる品番ではなく商品名となっている。縫製技術の進化等により細部に変更を加えられながら現在まで製造販売が継続されている。特徴は前空きがボタンフライであること、使用しているデニム生地が防縮加工がされていないこと。このため洗うと数インチ縮むことを考慮して購入するのが 501 を穿く上での常識であった。この前時代的な特性をリーバイスは「シュリンク・トゥ・フィット」、つまり着用と洗濯を繰り返すことで体に馴染んで行くと説明している。このデニム生地は01デニムと呼ばれ、一時期であるが腰部の紙パッチに 501-0117 （17は色コード）と印字された製品も流通した。しかし1980年代あたりからの多彩なバリエーション（異素材使用、洗い加工）の展開等により、既に「シュリンク・トゥ・フィット」の特徴を備える 501 は 501 という製品の1バリエーションに過ぎなくなっている。かつてはアメリカ、一部をイギリス、フランスで生産していたが、今ではメキシコ、フィリピン、ドミニカ共和国等に生産が移管されている。（2004年1月にアメリカの工場は閉鎖） 1967年に発売されたジップフライ型モデル。前述の501よりもやや細めのストレートジーンズ。当初は 551Z （ Z は zipper ：ジッパーの意）というロットナンバーでアメリカ東部向けに製造された。ヴィンテージジーンズファンの間では 501 より細身のそのシルエットが美しいと評され、1990年代のジーンズブーム時にビンテージ物が非常に良く出回った。特別工程686と呼ばれる防縮加工が施された02デニムを使用。発売した頃は「シュリンク・トゥ・フィット」の謳い文句とは対照的に、ぴったりのサイズを買うよう求める文句がタグに記載された。このロットナンバーは US505 と 505 の2種類が存在した。USバージョンはアメリカ製、USなしはフィリピン製である。同じサイズでもフィリピン製の方が細めだった。1954年?1970年代初頭にかけて 501 のジップフライ版の 501Z（502-0117）という製品が販売されていた。こちらはデニム生地の縮みに伴いジッパー部の故障が頻発したという。 1947年に発売。ハリウッドの西部劇スターの衣装をデザインしていたロデオ・ベンがデザインし、世界初のファッションデザイナーによるジーンズとされている。また防縮加工された初めてのジーンズでもある。Wranglerはそれまでウエスト・オーバーオールと呼ばれていたデニム製ワークパンツ（すなわちジーンズ）をジーンズと呼んで販売した初めてのブランドである。 11MW の後継モデル。全米プロ・ロデオ協会公認ジーンズである。ブロークンデニムを使用。このブロークン（ツイル）デニムは綾織の綾目を崩した織物で、表面がソフトで手触りも柔らかく洗ってもよじれることがない。ロデオ乗りの間ではスラックスのようにアイロンでセンタークリース（折り目）を入れて穿かれる。そのため古着として輸入された 13MW にはセンタークリースが白い線状に色落ちしている物がよく見受けられる。