アパレルってどんな仕事？
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オートクチュールについて
テレマーケティングとは、フランス語で高級仕立て服のことで、一般に注文により造られるオーダーメイド一点物の高級服を指す。高級洋裁（店）とも訳される。haute（オート）は「高い」「高級」を意味する形容詞 haut（オー）の女性形、couture（クチュール。女性名詞）は「縫製」「仕立て服」および、その業者を意味する。
ファッションビジネスの世界では、パリのオートクチュール・コレクションへの参加規定を満たしているパリの高級衣装店組合（シャンブル・サンディカ） 加盟店で作る洋服のことを指す。
20世紀初頭までパリには多くの高級仕立て店が乱立しており、「オートクチュール」の規格も曖昧であった。イギリスからやってきたデザイナーのシャルル・フレデリック・ウォルトがこれらの高級仕立て店をシャンブル・サンディカ(パリ・オートクチュール協会)として組織化した。
家庭教師の設立により、それまで顧客の一方的な注文や、ある程度の規格の中から顧客が好みのデザインを指定して作ったり、デザイナーが客の希望を聞きながらデザインする服作りが、デザイナーがデザインしたものを顧客の体に合わせて仕立てて売るという『デザイナー主導』になり、顧客にとって「デザインを買う」=「芸術作品を買う」ということになった。単なるオーダーとの違いや芸術性から、デザイナーの社会的、芸術的地位が大いに高まった。一部の仕立て店はスカート丈や袖丈にいたるまで少しのデザイン変更も許さないと言われている。
シャンブル・サンディカは、コレクション後に大量に溢れるコピー品にも対応し、新聞や雑誌へ公開まで期限の条件をつけたり、取材するメディアが全ての店を取材できるようにコレクションのスケジュール化を行い、海外メディアへのアピールにも大いに貢献している。
看護師 求人には様々な規定があり、それらをクリアしなければならない。例えば、1年に2度のコレクションを開催、コレクションでの発表数、アトリエの常駐スタッフの数、専属マネキンの人数など厳格を極めた。しかし、70年代の高級既製服=プレタポルテの台頭により、影響力や社会的役割を変えていかざるを得なかった。規定も毎年のように緩やかになり、顧客の減少という課題を背負いメゾンを維持させていくことが大きな課題になった。加盟店はメゾン(maison) と呼ばれ、生地の選定から縫製まで一貫して行う為のアトリエを持っている。コルセットなど特別の部分を除いてはフル・ハンドメイド、つまり、お針子が一刺し一刺し手縫いをして完成させる。刺繍もレースも皆手編みである。時にはプリント柄さえもデザイナーが描き、布に転写し生地にすることもある。完成までには2、3度の仮縫いをして、最後に本縫いということになる。刺繍、羽飾り等は専門のアトリエに外注されることが多い。刺繍の「ル・サージュ」などが有名。
現在はシャネルなどの一部のメゾンを除いては殆どが赤字経営。それでもなおオートクチュール部門を会社が閉鎖しないのは、オートクチュールコレクションを行っていることでブランドとして「格」が上がり、プレタポルテや香水、ライセンス事業の売り上げに多大な影響があるからである。
デザイン会社が非常に高く(シャネルは約200万円〜) 、顧客は一握りの大富豪に限られている。顧客は1950年代以降、減少し続けている為、現在ではメゾンのほとんどがプレタポルテ（既製服）も手がけている。現在の各メゾンの顧客の合計総数は明らかにされていないが、一説には毎シーズンごとに注文をする顧客は世界中で500人くらいと言われている。「モードの夢」としては未だにヨーロッパの王侯貴族やアラブの王族、国際的に活躍する女優、世界各国のファースト・レディ達には欠かせないものである。ジャクリーン・オナシス(元ケネディ大統領夫人) はヴァレンティノ・ガラヴァーニ、オードリー・ヘプバーンはジバンシー、カトリーヌ・ドヌーブはイブ・サン・ローラン、マドンナとクリスチャン・ラクロア、ジャン・ポール・ゴルティエ、アヌーク・エーメはウンガロ、ジャンヌ・モローはピエール・カルダン等。日本人で代表的だったのは、イヴ・サン・ローラン、ニナリッチを愛用した歌手の越路吹雪。シャネル、クリスチャン・ディオールといった一流メゾンのオートクチュールのアトリエに自分の名前の記されたリアルサイズのトルソー(マネキン) を置くというのは大変な誇りでもある。
1950年代まではパリコレと言えば、オートクチュール・コレクションのことであったが、パリでは1960年代からスタートしたプレタポルテ・コレクションがその後隆盛を極め、現在ではパリコレと言えば、プレタポルテ・コレクションを指す場合が多い。毎年1月と7月に開催されるパリ・オートクチュール・コレクションには、サンディカ正式加盟店とフランス国外招待メンバー、招待されたブランドだけが参加できる。
最近はプレタポルテコレクションよりも、オートクチュールコレクションの方がブランドの数が少ない為に、あえてオートクチュール・コレクション会期中にプレタポルテを発表してメディアへアピールするブランドもある。
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毛皮を着用したネアンデルタール人（予想に基づいた復元）ヒト（人類）は400万年前から500万年前に他生物から分岐し、20万年前にアフリカに住んでいたミトコンドリア・イブと呼ばれる1人の女性に起源を持ち、また6万年前にアフリカから世界各地に移動することにより多様性を獲得して、現在に至る隆盛の基礎を築いたとされる。この際には被服の各種機能が不可欠であったと考えられることから、それまでのかなり古い時代に被服行動が発生したと予想されるが、物証は無い。
古代文明の成立時には、すでに高度な被服行動を営んでいたと考えられる。当時に関しては、遺跡に残された壁画などからその様子をうかがい知ることができる。日本においては、縄文時代後期（約3200年前）の編み込み模様のある布が出土しており、縄文期の服装を知る手がかりとなる物証して注目されている。なお、縄文式土器（狭義）の縄目文様は撚糸を土器表面で回転させてつけたもので糸の存在を裏付けるものでもある。
被服の誕生以降、長きにわたって自給自足の時代が続き、その入手、製作の困難さゆえに非常に価値のあるものであった。
織物に関しては、イギリスにおける産業革命で織機、紡績機の改良が進み水力や蒸気機関の応用によって格段に生産能力が向上した。
第二次世界大戦後、既製服の普及が始まり被服は消費財へと大きくその価値を変えることになる。当時、織物が主体であった外衣であるが1970年頃になるとTシャツやポロシャツなどの素材となるイージーケアな編物がカジュアル、スポーティーなどのイメージとともに生活に浸透してくる。
ウェアラブルコンピュータの例（Steve MannのWearComp）現在の被服は、ファッションの影響を強く受ける消費財として定着し、情報産業の側面にも注目が集まっている。その典型としては、ファッションブランドに対する意識をあげることができる。また、1980年代には、製品としての被服の生産拠点が中国など海外に移行し、輸入量が急増。1990年代後半以降では、産業形態のひとつとして、製造小売業SPAが成功をおさめ注目された。
さらに、本格的なウェアラブルコンピュータの研究開発 (en:wearable computing) なども行われている。