アパレルってどんな仕事？
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服飾について
レーシックとは、人がその生まれたままの身体の上にまとう衣服、装身具（装飾品）などのすべて。それは時代や文化によって変わっていくもので、またそれぞれの民族の住む環境により、手に入る入らないといった問題や、そうした生活上の条件に左右されての美的価値基準もありさまざまな文化的多様性がある。またその流行の変化は、スカートの丈のように周期的に変化していくこともあるし、水着のように露出化の一途をたどって来たものもあり、一概にこう変わっていくと決め付けることは難しい。
家庭教師では被服学として確立されてきたため「被服」の用語を用いるが、その文化を取り扱う分野においては服飾文化などと「服飾」の用語を用いることが多い。言語的な両者の違いは、ものとしての「被服」と行為としての「服飾」ということになろうが、学問としての発展の中でこうした境界は薄れつつあり、被服学においてもその着用者との関係が重要視されている。
次のような原則で変遷される。（日本の服飾の変遷については和服の項において説明）
店舗デザインの原則
服飾は自然環境によって変化する。洋装は亜寒帯で進化したもので、熱帯における洋装は明らかに不適合なため、上着の省略、ワイシャツの半袖化等が起こってきている。
内因優越の原則
自分のしたい服飾（内因）をするため江戸時代の倹約令や学校の校則（外因）を出されてもなかなか従わない事。
漸変慣化の原則
だんだん変化させていけば少しずつ見慣れてくるという原則。スカートが輸入された当時はすそはくるぶしまであったがだんだん短くなってきていて、今ではミニスカートが通常服飾へと変化していること。
逆行変化の原則
服装には自然発生的なものと人為的発生なものがある。
自然発生的なものは機能的である、しかしだんだんと権威をあらわすために装飾が増え、重くなり、形式もできて、礼装へとなる。
クーリング オフなものは形式的で装飾的である。しかし窮屈なためだんだん簡易的になり軽装化する。
これらの流れは交互に繰り返されることが多い。
模倣流動の原則
服飾は模倣によって変化する。雑誌やテレビなどにより流行を確認して取り入れること。
競進反転の原則
予備校がだんだんと華美になっていって、極端な形になると転換して質素になるか消滅するもの。ルーズソックスのたけの長さがだんだん長くなり太ももの上まできたら、流行が終わっていた事や、バロックからルネッサンスへの移行などがある。転換したからといって苗のように戻るわけでもない。
表衣脱皮の原則
表衣がなくなり、下着だったものが表衣化する変化のことである。十二単から小袖へ移行する様や背広の下着だったワイシャツが表衣になる事などがある。
形式昇格の原則
スキャナの文化が貴族服飾へ反映されて礼装化される様。狩衣、直垂、裃、の礼装化がこれにあたる。
系列分化の原則
長く使うことでだんだん細分化される様を言う。羽織から半天、法被が分かれるようなこと。
不用退行の原則
袖のボタンやスーツのえり部分などはどうしてあるのかがわからなくなってきている。そのためだんだん省略されつつある。
停滞残留の原則
山間部や離島部など文化の流入が少ない地域には昔からの服飾が残っていることがある。（とある地方でヤマンバルック、長ラン、くるぶしスカートがまだ顕在なことを確認）
服飾の作品発表、あるいは、流行創出や販売促進などを企図し、モデルに服を着せて観衆に提示すること。イベントとして大きくなると、日本では『コレクション』と呼ばれることが多いが、英語では数日に渡る所に着目して『ファッション・ウィーク』(fashion week) と呼ぶ。
服飾は立体的であり、光の加減や着る者のプロポーション、あるいは着て動いた場合に見え方が異なるため、陳列棚に並べるよりはマネキン人形に着せた方が、さらに、マネキン人形に着せるよりは人のモデルに着せた方が、顧客にとって自分が着た場合をよりイメージし易い。そのため、ターゲット顧客層を集めて、売り手側が売りたい服を着せたモデルを次々提示するファッションショーが開かれる。
ファッションショーでは、予め選ばれたモデルが売り手側が用意した服を着て、音楽に合わせてキャットウォークとも呼ばれている優雅な歩きでランウェイを歩き、ポージングして服を表現する。
オートクチュールはパリとローマで開催される。プレタポルテは、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリ、東京で開催され、これらは「世界の五大コレクション」とも呼ばれている。
オートクチュールとプレタポルテを購買出来る層にとっては、そのファッションショーは展示即売会と同じである。そのため、実際に購買出来るであろう世界的なセレブリティや、各界の著名人などが多く招待される。他方、中産階級から見ると、ファッションデザイナー及びファッションブランドが、自らの服飾作品を発表するイベントである。その情報を伝え、流行創出に関係する各国のファッションジャーナリストやカメラマンなどがマスメディアとして招待される。
これらのショーが一段落すると、今度は、春夏物の場合は夏まで、秋冬物の場合は冬までの数ヶ月間に、世界各国において、ファッションブランド、デパート、ブティックなどが主宰して、上顧客やバイヤー向けのファッションショーが幾度となく開催される。開催場所はホテルや専用ミュージアムが見られる。開催形式は、モデルのウォーキングがある場合にもステージ上ではなくフロア上の場合もあり、モデルのウォーキングは無しで着て見せるだけの展示会形式で執り行われる場合もある。
ファッションショーは、エンゲル係数が小さく、可処分所得が多い上流階級に向けて行われていたためオートクチュールから始まるが、戦後は先進国において新たに生まれた富裕層に向けてプレタポルテのファッションショーも開かれるようになった。
その後、先進国において増大した中産階級に向けて服飾市場が拡大するが、その需要には大量生産により供給されるため、ファッションショーは卸売りや小売業者に対する「新作発表会」などの形で行われ、末端の消費者には、ファッション雑誌においてファッションモデルに、あるいは、テレビ・映画などにおいて俳優やタレントに、売り手側が売りたい服を着せて提示する手法が主流になった。一方、オートクチュールやプレタポルテのファッションショーは、中産階級にとっては実際に購買する対象ではなく、すなわちそれらの売り手側にとっては顧客ではないこともあって、ファッションデザイナー及びファッションブランドの（芸術）作品発表の場、あるいは、中産階級の服の流行の発信源などと見られるようになる。
2000年代に入ると日本では、中産階級の若者向けの服（リアル・クローズ）を対象としたファッションショーが、有料の興行として成立し始めた。